[2008/09/21-2014/08/10]

Je vous présente ici la fabrication d'une plaque à essais plus connue sous le nom de plaque labtec.


Il y a plusieurs raisons qui m'ont conduit à la faire moi-même plutôt que de l'acheter :

- la modularité: les plaques du commerce suivent un seul standard, pas les plaques DIY.
- les composants acceptés: les plaques du commerce acceptent des composants avec des pattes de 0.8 mm de diamètre au
maximum, la plaque DIY va jusqu'à 1.2 mm sans problème.
- le prix (15€ pour un module de 555 contacts et 49€ pour une plaque de 1665 contacts pour celles du commerce).


Le but de ces plaques est de pouvoir tester / modifier / dépanner un montage électronique sans avoir à souder quoi que
soit, tout en ayant la possibilité de changer les composants facilement si une valeur ne convient pas, par exemple, et
de pouvoir récupérer les composants intacts après les tests. Je conseille au débutants qui ne savent pas trop comment ça
marche d'aller voir ce site : http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/beaumec1.htm pour se faire une idée.


Passons à la fabrication en une dizaine d'étapes très simples. Soyez indulgents sur les vidéos sur lesquelles je ne
parle pas, c'était mon premier tuto avec de la vidéo et ces dernières n'étant pas la pièce principale du tuto je n'ai
pas jugé utile d'expliquer en audio. Ca serait à refaire je pense que j'expliquerais, comme pour le tuto sur la
réparation du connecteur de la NES.





ETAPE 1


Il faut trouver des nappes IDE pour lecteur de disquettes / CD / DVD / disque dur comme celles-ci par ex :




Celles pour lecteurs de disquettes ont 34 pins (contacts) par connecteur alors que celles pour CD-rom / HDD en ont 40.
C'est facile de les différencier car c'est marqué sur les connecteurs (marquage du genre FC-40P veut dire que c'est un
connecteur de 40 pins) au pire on compte une seule rangée qu'on multiplie par 2 (ex 20*2=40 ça évite de compter le
double pour rien). Il faut bien faire la différence entre les 2 car c'est important pour la suite.

Il existe aussi des nouvelles nappes avec des fils hyper fins et donc inutilisables ici. Le mieux pour trouver des
nappes pas cher c'est les brocantes, les nappes sont en moyenne à 0.15€ pièce et j'en ai même eu gratos une fois...





ETAPE 2


On déclipse les connecteurs comme sur la vidéo suivante :




Puis on enlève les connecteurs de la nappe (/!\ dans un sens tous les pins, ou presque, resteront dans le connecteur,
mais dans l'autre sens ils resteront quasi tous accrochés à la nappe... le cas échéant il faut les reclipser un à un
dans le connecteur) :







ETAPE 3


/!\ Toutes les étapes suivantes ne sont valables que pour les connecteurs 40 pins jusqu'à l'étape 7 (sauf si vous
désirez faire une mini plaque)


Certains connecteurs ont un ergot qu'il faut supprimer soit au cutter soit au dremel (meilleur rapport temps / qualité)
comme le montre la photo suivante :




On choisi une nappe en bon état (pas trop vielle, pas pliée dans tout les sens, etc) et on ressertit les connecteurs sur
la nappe. (l'astuce est, dès le départ, de ne pas enlever le connecteur à l'une des extrémités de la nappe car on
ressertit à partir d'un des côtés de la nappe, donc ce serait déssertir un connecteur pour le ressertir au même
endroit...)

On voit sur cette photo comment les grouper sur la nappe (le groupe de 3 en bas). J'ai fait des groupes de trois ce qui
correspond à 6x20 trous, une plaque à essais standard c'est 5x43 trous pour information. Mais chacun est libre de faire
comme il veut: c'est ça la modularité \0/ :




Et sur ces vidéos comment faire (ça peut se faire à la pince multiprise mais y'a mieux: avec un étau c'est niquel) :









ETAPE 4


On coupe l'excédent (au cutter à raz d'un côté et aux ciseaux à environ 4 mm du connecteur de l'autre côté) :




Et on sépare les fils 2 à 2 comme ceci :




Après avoir replié la nappe sur le connecteur on devrait obtenir ceci :







ETAPE 5


On va dénuder les fils comme le montre la vidéo suivante :




Puis on regroupe les fils 2 à 2 et on soude (sur la photo y'a déjà 4 soudures sur la droite) :







ETAPE 6


On test ce que l'on vient de réaliser: il faut appuyer une pointe de touche d'un testeur de continuité sur la première
soudure et avec un fil, type fil rigide de téléphone dénudé au bout et relié à l'autre pointe de touche, faire tous les
trous de la première ligne (le module étant placé dans le sens portrait): si ça bip à chaque trou c'est bon, mais si
jamais ça bip pas c'est qu'il y a un problème quelque part (ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant ceci dit).

Il faut essayer de repasser le tout à l'étau au cas où ce serait mal sertit et si ça ne marche toujours pas, déssertir
le connecteur en cause et le remplacer par un autre (par contre un ressertissage au même endroit n'est pas très
recommandé et il faudrait donc ressertir tout les connecteurs sur une nouvelle nappe mais on peut faire une ptite
entorse au règlement au point où on en est...) exemple de test de la troisième ligne :







ETAPE 7


On prépare les rails d'alimentation (j'ai utilisé les connecteurs de 34 pins car je les avaient et je réserve les 40
pins pour les modules, mais libre à vous d'utiliser des connecteurs de 40 pins pour les rails d'alim): on écarte les
petits pics avec un tournevis pour pouvoir souder plus facilement et éviter de créer des cours-circuits, puis on soude
du fil du genre câble téléphonique dénudé comme sur ces photos :









ETAPE 8


Il faut maintenant assembler le tout: j'ai pour ma part utilisé un morceau de plexi sur lequel j'ai collé au pistolet à
colle chaude 4 tasseaux de 2 cm (1 cm serait plus approprié mais j'avais que du 2 sous la main...) :




Ensuite on colle, toujours au pistolet à colle chaude, un premier rail d'alim contre le bord gauche (en étant droitier
ce sera plus pratique de travailler dans ce sens) puis à quelques mm sur sa droite un premier module (le support étant
pris dans le sens portrait ainsi que les modules).

On prend un support de circuit intégré qui va servir de référence pour l'écartement entre deux modules: il faut que la
dernière colonne du module de gauche et la première du module de droite soient écartées de la largeur des pattes d'un CI.

Il faut donc enfoncer les pattes du support dans ces deux colonnes pendant que la colle est encore liquide et bien placer
le module parallèle à l'autre (nota: la plaque est horizontale sur la photo mais doit être verticale par rapport à la
manip ci-dessus) :




Je précise qu'elle n'est pas encore finie par manque de connecteurs...





ETAPE 9.1


Un des défauts de cette plaque DIY est qu'elle accepte des composants avec des pattes jusqu'à 1.2 mm certes, mais les CI
ont des pattes trop fines et trop courtes pour être correctement câblés sur la plaque.

Il faut donc faire un ptit support d'adaptation comme ci-dessous: c'est tout simplement un support de CI (prennez un 20
broches, voir plus, de façon à avoir assez de pin pour pouvoir mettre tout type de CI courant) sur lequel j'ai soudé de
la barette sécable.

Notez que le support ci-dessous est un support de type lyre mais je recommande exclusivement les supports de type tulipe
car ces derniers sont de bien meilleure qualité et ne génèrent pas de faux contacts.











ETAPE 9.2


Préparation des cordons banane / labtec : Il suffit de souder un fil sur un connecteur tulipe de type long et de
recouvrir de gaine thermorétractable (2 couches pour que ce soit bien solide), à l'autre extrémité on y met une
fiche banane standard. Ces cordons sont très pratiques pour prendre des mesures ou alimenter le montage en un point
bien précis :















DERNIERE ETAPE


Admirer le résultat !!! vidéo d'un montage très simple avec un NE555 qui fait clignoter une LED à fréquence variable :




Le fil utilisé pour câbler tout ça est du fil type téléphonique de différentes couleurs, c'est pile le bon diamètre et
y'a plein de couleurs dispo :D

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